el.mpmn-digital.com
Νέες συνταγές

Μαζαγκράν

Μαζαγκράν


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


του mihait μέσα στοΚαφές,21 Οκτωβρίου 2009 | 6567 προβολές

  • 120 ml σκληρού καφέ
  • 1/2 φλιτζάνι θρυμματισμένο πάγο
  • ζάχαρη για γεύση
  • ρούμι και βανίλια για γεύση

Μερίδες: 1

Ωρα προετοιμασίας: λιγότερο από 15 λεπτά

ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΓΗΣ Mazagran:

Βάλτε τον καφέ στο ποτήρι, προσθέστε τον πάγο, τις γεύσεις και τη ζάχαρη.

Πιείτε με ένα καλαμάκι.


Ιστοσελίδες με συμβουλές

1

Ο καφές προτιμάται από το φίλτρο. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, ετοιμάστε το σε ένα βραστήρα και στραγγίστε το.


Ένα άλλο μεγάλο σπίτι στο Βουκουρέστι καταδικάστηκε σε μετριότητα

Αυτό το όμορφο σπίτι boyar στην Piata Amzei, στη γωνία της οδού Biserica Amzei, καθώς κατάγεστε από το Magheru. Ένα διώροφο σπίτι, ψηλό δωμάτιο, μεγάλη αυλή με παλιά δέντρα. Κατά τη διάρκεια της κομμουνιστικής εποχής υπήρχε γραφείο συμβολαιογράφου εκεί, το οποίο παρέμεινε για λίγο μετά την επανάσταση. Υπήρχαν λίγοι συμβολαιογράφοι τότε, οπότε κάθε φορά που έβλεπες μια χούφτα ανθρώπων που ήθελαν να ιδρύσουν εταιρείες ή ποιος ξέρει τι άλλο, δεν μπορούσες να μετακινηθείς αν δεν πίεζες τους γύρω σου.

Μια μέρα το γραφείο του συμβολαιογράφου έκλεισε και επικράτησε μεγάλη σιωπή στην περιοχή. Πολύ αργότερα άνοιξε ένα εστιατόριο στο πολυτελές σπίτι. Νομίζω ότι το πρώτο ήταν το Mazagran, το οποίο σημείωσε μεγάλη επιτυχία, ήταν πάντα γεμάτο στην αρχή και θεωρήθηκε από μερικούς ακόμη και από τα καλύτερα εστιατόρια στο Βουκουρέστι. Είχε μεγάλη σημασία και πώς φαίνεται, φυσικά, γιατί το εσωτερικό που αδειάζει από ιδρωμένους και ανακαινισμένους ανθρώπους σε εντυπωσιάζει.

Υπήρξε μια άλλη επιχειρηματική απόπειρα πριν έρθουν οι άνθρωποι από την Πρεσβεία με το Barrio, ένα είδος πανσιόν ή boutique hotel με πολλά δωμάτια, δίπλα στο εστιατόριο, με το οποίο δημιουργήθηκε ένα σύνολο, αλλά δεν άκουσα ότι δούλευαν. Ωστόσο, οι άνθρωποι από το Barrio κράτησαν τα δωμάτια, βλέπω στον ιστότοπό τους ότι εξακολουθούν να τα νοικιάζουν για περίπου 50 Ευρώ ανά διανυκτέρευση.

Έτσι, εδώ και αρκετά χρόνια, ο Barrio by The Embassy γράφει στο μεγάλο σπίτι και νομίζω ότι τα πάνε καλά, καθώς βλέπω κίνηση εκεί όταν περνάω, κατά καιρούς.

Το Barrio by The Embassy τακτοποίησε το σπίτι με τον δικό του τρόπο, όπως και στα άλλα Τα μέρη της Πρεσβείας που γνωρίζω: The Embassy One στην πλατεία Lahovary και The Embassy Park στο Herastrau Park. Όλα είναι ζοφερά, σκούρα χρώματα, που σκοτεινιάζουν ακόμη περισσότερο αυτό το παλιό σπίτι και τόσο λίγο φως από τον ήλιο, όπως συνήθιζαν να κάνουν. Ολόκληροι τοίχοι καλυμμένοι με εικόνες, διαφημίσεις, πάνελ και ταπετσαρίες. Γεμάτο παλιό ξύλο, φυσικά. Όλα φαίνονται καλά με την πρώτη ματιά, αλλά όταν πλησιάζετε και ανάβετε το φως, βλέπετε ότι πολλοί αρχίζουν να υποβαθμίζονται και ότι σε πολλά χρόνια θα χρειαστεί μια μαζική παρέμβαση σε αυτό το όμορφο σπίτι.

Η ίδια αρχική αίσθηση ορατής υποβάθμισης που δεν μπορεί να σταματήσει χωρίς πλήρη ανακαίνιση μπορεί να φανεί στη βεράντα του Barrio. Η πρόσοψη του μεγάλου σπιτιού το χρειάζεται, η αυλή και οι φράχτες. Νομίζω ότι σε δύο ή τρία χρόνια, το μόνο πράγμα που θα μπορούσε να γίνει εκεί χωρίς ανακαίνιση του σπιτιού με μια τεράστια επένδυση θα ήταν να το μετατρέψουμε σε ένα μποέμ μέρος, όπως πολλοί έχουν κάνει με μεγάλα αλλά κατεστραμμένα σπίτια - αυτός ο μποέμ τύπος είναι μεγάλος η τάση της μόδας στις μέρες μας, παρεμπιπτόντως. Αλλά δεν μοιάζει καθόλου με το είδος του χώρου στην Πρεσβεία. Προς το παρόν, έχουν αρκετή κίνηση στο κέντρο μιας μεγάλης πόλης, οπότε δεν νομίζω ότι θα βιαστούν.

Το μενού είναι καλό στο Barrio by The Embassy, ​​κυρίως κλασική ιταλική κουζίνα, τα συνηθισμένα πιάτα, χωρίς προσωπικότητα. Πήρα ένα κονσερβοποιημένο φουά γκρα, το οποίο δεν είχε τόσο κακή γεύση όπως το βρήκε η Κρίστι, λίγο ψωμί με γαρίδες από τη γιαγιά μου, ζυμαρικά με κανονικές γαρίδες, το οποίο τελείωσα τελείως, γιατί αντίστροφα, ένα ψάρι με βραστά λαχανικά και ένα είδος χυμό δίπλα του, ως σάλτσα, δεν μπορούσε να καταναλωθεί.

Η εξυπηρέτηση ήταν επίσης κακή στο Barrio by The Ambassador, μακρινή και απρόσωπη. Δεν μας άφησαν να καθίσουμε σε ένα κανονικό τραπέζι, έπρεπε να καθίσουμε στα χαμηλά τραπέζια γιατί μας είπαν ότι επρόκειτο να μεταφέρουν τα τραπέζια σε άλλο μέρος της βεράντας, για το ματς. Ποιος αγώνας ξεκίνησε στις 5 το απόγευμα και ήμασταν εκεί στη 1 το μεσημέρι! Φυσικά δεν μετακίνησαν κανένα τραπέζι όσο ήμασταν στο Barrio! Και όταν φύγαμε, τα τραπέζια ήταν ακόμα εκεί, άδεια, όπως τα είχαμε βρει.

Υπήρχαν αρκετοί σερβιτόροι, εξακολουθούσαν να μιλούν ο ένας για τον άλλον, σε ένα μεγάλο στόμα, χωρίς να νοιάζονται για τους πελάτες, ένας από αυτούς μάλιστα έδωσε όρκο σε μια ακλόνητη κατάρα, νευρικός γι 'αυτό.

Οι τιμές μας φάνηκαν υψηλές στο Barrio by The Ambassador για τέτοια μέτρια τρόφιμα και αυτό που περιέγραψα παραπάνω. Ένα γεύμα για δύο, με ένα μπουκάλι κρασί, βγάζει γρήγορα 300 lei από το πορτοφόλι σας και δεν κάνει πολλά…

Αυτοί οι άνθρωποι στις Πρεσβείες δεν έχουν καμία σχέση με το πραγματικά καλό φαγητό και δεν νομίζω ότι νοιάζονται και πολύ. Μόνο στο 18 Lounge προσπάθησαν να φτιάξουν καλό φαγητό, αλλά ακόμη και εκεί τα κατάφεραν μόνο εν μέρει. Το Πρεσβείο Πρεσβείας στο Herastrau μου φαίνεται το πιο αδύναμο εστιατόριο σε ολόκληρο το πάρκο, το The Embassy One στην πλατεία Lahovary είναι μάλλον ένα πολύ μεγάλο καφέ. Και έτσι τοποθετούνται, υποθέτω, επειδή έχουν πολλούς καναπέδες και χαμηλά τραπέζια, όπως στο Barrio, ένα σήμα ότι σας περιμένουν περισσότερο στην πολιτεία και πίνουν κάτι παρά τρώνε. Αλλά έχουν επιλέξει κτίρια από τις περιοχές με τη μεγαλύτερη κίνηση, υποθέτω ότι σε αυτό έβαλαν την ελπίδα τους.

Το Barrio by The Embassy είναι ένα διαμετακομιστικό, τουριστικό, κρατικό εστιατόριο για να ξεκουραστείτε λίγο ή να συναντήσετε κάποιον που δεν περιμένει να του δώσει ένα αξέχαστο γεύμα. Σίγουρα, υπάρχουν αρκετοί στο Βουκουρέστι που δεν πηγαίνουν στο εστιατόριο για να φάνε καλά, οπότε το Barrio by The Embassy θα είναι ακόμα εκεί για τα επόμενα χρόνια, χωρίς αμφιβολία… (GB - Ιούλιος 2018)


Nestor, Capșa, Angelescu, Zamfirescu, Union, Scala, Suchard. Αυτά ήταν μόνο μερικά από τα διάσημα ζαχαροπλαστεία στο Βουκουρέστι, όπου οι καλοί άνθρωποι διασκέδασαν τον 19ο αιώνα και στο πρώτο μισό του επόμενου με λιχουδιές σοκολάτας, σέρμπετ ή "μαρμελάδα λεμονάδα".

Το όνομα "ζαχαροπλαστική" προέρχεται από το "ζαχαροπλαστείο", μια λέξη από την παλιά ρουμανική γλώσσα, που προέρχεται από την ελληνική γλώσσα, που σήμαινε "καραμέλα, ζάχαρη", και κάποια στιγμή το Βουκουρέστι ονομάστηκε ακόμη και "η πόλη της ζαχαροπλαστικής", όπως εγώ λέει η Kera Calița ot Jariștea Locantă.

Η μόδα για γλυκά από το τουρκικό Βυζάντιο-μπακλαβάς και σαρέι με μέλι, σκατά Lokum και άλλες αρωματικές τρέλες-είχε αρχίσει να ξεθωριάζει μπροστά στη γαλλική σοκολάτα και την «καραμέλα». Στα μέσα του 19ου αιώνα, το πιο διάσημο ζαχαροπλαστείο ήταν το "Giovanni". Ανήκε σε Ιταλό και βρισκόταν στον αφαλό της έκθεσης, στη γέφυρα Mogoşoaiei, ακριβώς απέναντι από το πρώτο κτίριο του Εθνικού Θεάτρου "Elefterescu" ζαχαροπλαστικής, λέει η Graziella Doicescu.

Χρόνια αργότερα, μετά το 1920, όταν η πόλη Νταμπόβιτσα είχε γίνει ευρωπαϊκή πόλη με βαθμολογία, τα ζαχαροπλαστεία συμβαδίζουν επίσης με το νέο ρυθμό, διπλασιάζοντας τα επιλεγμένα καφενεία όπου πάντα προσθέτουν την πρωτιπάντα για λίγο περιποίηση.

Στο ισόγειο του συγκροτήματος Mica ήταν το διάσημο ζαχαροπλαστείο Nestor, το οποίο χάθηκε μετά τον σεισμό του 1977. Αρχικά, το ζαχαροπλαστείο ανήκε σε κάποιον κ. Cocărescu και το κοινό αποτελούταν από επιχειρηματίες, αλλά κυρίως από λογοτεχνικό μποέμ. Μιλούσαν δυνατά και οι πελάτες συχνά μιλούσαν από τραπέζι σε τραπέζι. Wasταν ένα πολύ λιγότερο συμβατικό κοινό από το Capsa. Στον επάνω όροφο, το ζαχαροπλαστείο έμοιαζε με ένα κομψό ζυθοποιείο. Την επισκέφτηκαν καλοντυμένοι κύριοι, με μπαστούνια και καρόδες, ντυμένοι πετάντως, με μαντήλια στις τσέπες του στήθους ή ελβετικά ρολόγια αλυσίδας. Εδώ σερβίρονταν καφέ-φραπέ και αμυγδαλωτό, με άχυρο κολλημένο στο παγωμένο ποτήρι του καθετήρα, γερμανική και τσέχικη μπύρα, ιταλικό βερμούτ και γαλλικό Pernod, αυτόχθονο κονιάκ, λεμόνι πιεστήριο και ουραντζάδα, όπως θυμούνται οι μάρτυρες της εποχής.

Στη θέση του ξενοδοχείου Splendid Parc που καταστράφηκε το 1944, ανεγέρθηκε ένα σταλινικό τετράγωνο τη δεκαετία του 1950 και του 1960, ως μέρος του συνόλου "R.P.R. Palace Square".

Παρά τον ζοφερό αέρα των νέων γύρω κτιρίων, το αξιοπρεπές ζαχαροπλαστείο Nestor, που μετονομάστηκε σε "Republic", παρέμεινε ναός κέικ και διατήρησε την κατηγορία του, διακοσμημένο σε στιλ γαλλικών καφενείων, με κόκκινους βελούδινους επενδυμένους τοίχους και καμπύλα ξύλινα έπιπλα.

Όχι μόνο είχε διατηρηθεί ο αέρας της αρχαιότητας, αλλά και το κομψό ρεπερτόριο εκλεκτών κέικ από την κρυστάλλινη μαλακία, που συνέχισε τη φήμη του, προσελκύοντας τους ανθρώπους του Βουκουρεστίου που συνέχισαν πεισματικά κάτι από την κομψότητα του παρελθόντος, το οποίο - με όλα η φτώχεια των καιρών εμείς - συνεχίζαμε να ερχόμαστε εδώ για να απολαύσουμε μια σαντιγί - δυνατό μαύρο καφέ, φτιαγμένο στο φίλτρο -, συνοδεύοντας εδώ τα παιδιά που απολάμβαναν χαρούμενη ζαχαροπλαστική, ζάχαρη και ωραία γλυκά.

Κέικ Μασκότ είναι μια σπεσιαλιτέ της σοκολάτας της εποχής - ένα είδος τρούφας σοκολάτας. Βρέθηκε στα μεγάλα ζαχαροπλαστεία στο Βουκουρέστι, μαζί με κρέμα cataifuri, προσφορές και άλλα θαύματα. Τόσο οι μασκότ όσο και οι βάφλες αποτελούνται από ένα λεπτό τραγανό περίβλημα σοκολάτας και μια κλασική γέμιση γκανάς - μια λεπτή, κρεμώδη, κρέμα μαύρης σοκολάτας.

Είναι φτιαγμένο από ποιοτική σοκολάτα, φυσική κρέμα για σαντιγί, ζάχαρη και λίγο βούτυρο. Ενσωματώνεται σε αυτήν την κρέμα ζαχαρωμένες φλούδες πορτοκαλιού, σταφίδες εμποτισμένες στο Grand Marnier ή Cointreau και άλλα ζαχαρωμένα φρούτα, για παράδειγμα Γυαλισμένα κεράσια MaraschinoΕ Τα κατοικίδια έχουν το μέγεθος της τρούφας σοκολάτας.

Ένα άλλο γλυκό αστέρι του περασμένου αιώνα που βρήκα στο Nestor's ήταν Οι Ινδοί Στην πραγματικότητα, δύο στρογγυλά κελύφη ecler γεμάτα με κρέμα και έχουν το καπάκι της ίδιας υπέροχης γκανάς σοκολάτας.

Καρολίνα ήταν φτιαγμένα από μπισκότα, πασπαλισμένα με ουσία ρούμι, τοποθετημένα με κρέμα κακάο με κρύο βούτυρο, γαρνιρισμένα με κρέμα και τριμμένη σοκολάτα. Αρχικά, ήταν μια εφεύρεση του Emil Frederic στο ζαχαροπλαστείο του στην Calea Victoriei, όπου τίμησε τους πελάτες του με μεγάλα κέικ με κρέμα αναμεμειγμένα με γλασέ φρούτα, φιστίκια και σταφίδες.

Αξιοσημείωτη ήταν η πολύχρωμη λάμψη των καραμελών Nestor - που μετονομάστηκε από την κομμουνιστική μόδα "δημοκρατικές καραμέλες" - με γεύσεις και σχήματα φρούτων, φέτες κίτρινου λεμονιού με πραγματική γεύση λεμονιού, φέτες πορτοκαλιού πορτοκαλιού, σμέουρα και μικρά βατόμουρα, κόκκινα και βιολέτες, ψάρια σε σχήμα αμυγδάλου λευκά, κυλινδρικά «αγγλικά ζαχαρωτά», με χυτά λουλούδια που φαίνονταν στο κόψιμο, σαν γλυκές χάντρες Μουράνο. Στη συνέχεια, τα βαπτιστικά δισκία, οβάλ, λευκά, ροζ και μπλε, λαμπερά χρώματα, σε σχήμα φρούτου αμυγδαλωτά με διαφανές, γυαλιστερό γλάσο ζάχαρης, όπως ποτήρι, ζαχαρωμένα φρούτα, γλασέ κάστανα, φοντάντ, σοκολάτες αμέτρητων ειδών.

Ένας πραγματικός «παράδεισος της παιδικής ηλικίας», καταλήγει η Σίλβια Κολφέσκου, παραπέμποντας στις λιχουδιές του παγωτού: καταϊφ, ρουλέ, κουπέ Ζακ, παγωτό λεμόνι, σοκολάτα ή παγωτό εποχής, με φράουλες, βατόμουρα, βερίκοκα.

Και το εξαιρετικό κακάο με γάλα, ή καφέ φραπέλ, ψηλά ποτήρια με παγωμένο καφέ φίλτρου, "στο οποίο κολύμπησε μια μεγάλη μπάλα παγωτού βανίλιας, με σαντιγί." Πολλές, πολλές πραγματικές κρέμες! Φώναξαν τα σφιχτά καπέλα επιδοκιμαστικά όταν ζήτησαν παγωτό: «Μπράβο, κορίτσια, η γη είναι φρέσκια!». Επειδή τρία λεπτά μπισκότα είχαν κολλήσει στην κρέμα, που είχε κρατήσει το γαλλικό τους όνομα, langues de chats.

Οι σπεσιαλιτέ ζαχαροπλαστικής παρασκευάστηκαν σύμφωνα με παλιές συνταγές, συχνά από τους ίδιους ανθρώπους από την εποχή πριν από το 1948. Συνέχισαν να σερβίρονται στο Nestor profiterol, cake and merengue-glacé, krantz, parfait Marechal de cacao, αερισμένα, ωραία και ταυτόχρονα ο χρόνος τραγανός, τα κέικ Μπιμπέσκου, τα οποία αργότερα είπαν να μην ταράξουν τα αυτιά των ψαράδων. "Τόσκα" - με κορυφή, φοντάν, κρέμα κακάο και μια γενναιόδωρη άκρη φυσικής σαντιγί, βανίλια, σε σχήμα ακίδας σιταριού, αμύγδαλα, φουντούκια ψιλοκομμένα με αλάτι.

Στο ισόγειο, καραμέλες κερασιού, μπαστούνια με σοκολάτα και κονιάκ, ζαχαρωμένα και φρούτα πουλήθηκαν σε χρωματιστά κουτιά, θυμάται με νοσταλγία η Silvia Colfescu.

Αφού το μπλοκ στο οποίο βρισκόταν έπεσε στον σεισμό του 1977, το ζαχαροπλαστείο μετακόμισε στη μία πλευρά του κτιρίου του ξενοδοχείου Athenée Palace απέναντι, αλλά δεν κράτησε πολύ: μια μέρα, την οποία οι μποέμ Βουκουρέστιοι θυμούνται με θλίψη, απλά εξαφανίστηκε.

Υπήρχε μια εποχή μαζί της όταν «αν ήθελες να επισκεφτείς κάπου και να πάρεις κάτι ποιοτικό, θα πήγαινες να το παραλάβεις στο ζαχαροπλαστείο Nestor, όπου είχε τρούφες, Ινδιάνους, Carolines, cataifuri, διπλωμάτες, καραμέλες σοκολάτας σε κέλυφος. πορτοκάλια που ήταν εξαιρετικά, γλώσσες συνομιλίας και ωραία μπισκότα. Υπήρχαν πολλά κέικ κρέμας μεταξύ της δεκαετίας του '60 και του '70 και η συσκευασία ήταν πολύ πολυτελής, το χαρτί ήταν κομψό, με το όνομα της ζαχαροπλαστικής. Νομίζω ότι οι αντίστοιχες καραμέλες έφεραν ήδη περίπου 120-130 lei ανά κιλό, που ήταν πολλά εκείνη την εποχή », θυμάται ο ιστορικός Dan Falcan.


Οι «γλυκές» εποχές του περασμένου έτους μπορούν να αναβιώσουν μέσα από υπέροχες συνταγές κέικ που έφτιαξαν τα παράθυρα ζαχαροπλαστείων όπως Capșa, Nestor, Suchard. Το Amandina είναι ένα απλό κέικ αλεύρι αμυγδάλου (αλεύρι αμυγδάλου) και σοκολάτας, που έφτασαν στα Ρουμανικά Πριγκιπάτα στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, σε γαλλική αλυσίδα, επειδή πολλοί Ρουμάνοι ζαχαροπλάστες ή εκείνοι που εγκαταστάθηκαν στο Βουκουρέστι εκπαιδεύονταν ήδη στο Παρίσι.

Ο Γκριγκόρε Κάπια, για παράδειγμα, είχε σταλεί να σπουδάσει στο "Maison Boissier" και η ικανότητα που αποκτήθηκε εκεί του επέτρεψε να παρουσιάσει τα προϊόντα του συμπεριλαμβανομένων στην Έκθεση του Παρισιού του 1889.

Αμαντίν με γκανάς σοκολάτας

Τα απαραίτητα: πάγκος - 8 αυγά, 8 κουταλιές της σούπας ζάχαρη (περίπου 240 gr), 4 κουταλιές λάδι, 8 κουταλιές αλεύρι αμυγδάλου (100 gr), 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι, 4 κουταλιές της σούπας κακάο (100 gr) κρέμα βουτύρου - 500 gr βούτυρο ανάλατο, 200 gr σκόνη ζάχαρη, 3 κουταλιές της σούπας κακάο, 3 κρόκους αυγού, 1 αμπούλα γλάσο ουσίας ρούμι (γκανάς, φοντάν) - 500 gr οικιακή σοκολάτα, 50 ml λιπαρό σιρόπι ξινή κρέμα - 500 ml νερό, 300 gr ζάχαρη, 50 ml καπουτσίνο, 50 ml ρούμι ή 1 αμπούλα με ουσία ρούμι.

Ταιριάζει με την τούρτα: Χτυπάμε πρώτα τα ασπράδια, μετά προσθέτουμε τους κρόκους και το αλεύρι αμυγδάλου και μετά ανακατεύουμε ελαφρά με κακάο και μπέικιν πάουντερ. Η σύνθεση χύνεται σε ένα δίσκο που μπαίνει στο φούρνο για να πάρει μια αφράτη κορυφή. Εν τω μεταξύ, ετοιμάστε το σιρόπι με το οποίο θα συνδυαστεί η κορυφή, φτιαγμένο από νερό βρασμένο με ζάχαρη και καφέ ή καπουτσίνο, στο τέλος προσθέτοντας μερικές σταγόνες ουσίας ρούμι. Η κρέμα είναι φτιαγμένη από μαλακό ανάλατο βούτυρο - σε θερμοκρασία δωματίου - αναμειγνύεται με άχνη ζάχαρη, αναμιγνύεται μέχρι να διαλυθεί η ζάχαρη, στη συνέχεια προσθέτετε με τη σειρά τους τους κρόκους των αυγών, το κακάο και πάλι την ουσία ρούμι, στη συνέχεια συνεχίζετε το ανακάτεμα μέχρι να πάρετε μια λεπτή κρέμα και μεταξένια Ε Και το λούστρο είναι, στην πραγματικότητα, α γκανάς σωστά ψιλοκομμένη οικιακή σοκολάτα πριν σερβίρετε με πολύ λίγη λιπαρή κρέμα Μπεν ΜαρίΕ Ορισμένα εκλεπτυσμένα ζαχαροπλαστεία βάζουν επίσης φλούδα πορτοκαλιού και τριμμένα στον πάγκο και χρησιμοποιούν άλλα εκλεκτά λικέρ αντί για ουσία ρούμι. Το πιο γνωστό από αυτά είναι το Grand Marnier, ένα λικέρ με γεύση πορτοκάλι που δημιουργήθηκε το 1880 από τον Alexandre Marnier-Lapostolle και φτιάχτηκε από ένα μείγμα κονιάκ, αποσταγμένης ουσίας από πικρά πορτοκάλια και καφέ ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο.

Τα απαραίτητα και η γλύκα ταιριάζουν: «12 αυγά χτυπιούνται με 300 γρ ζάχαρη, προστίθεται αλεύρι όσο περιέχει (έως 200 γρ.), Χύνεται σε ένα δίσκο στρωμένο με αλεύρι, μπαίνει στο φούρνο σε χαμηλή φωτιά για περίπου μία ώρα Ε Αφού αφαιρέσετε, κόψτε σε ορθογώνια κομμάτια, τα οποία πασπαλίζονται με σιρόπι φρούτων στο οποίο τοποθετήθηκαν μερικές σταγόνες ρούμι και στη συνέχεια επικαλύψτε δύο με κρέμα βουτύρου στη μέση. Γλάσο με φοντάν ή βυθίστε σε κρέμα σοκολάτας. Αφήστε να κρυώσει για μερικές ώρες πριν το σερβίρετε. (Marie Iliescu - Συνταγές για κέικ, πιάτα, ορεκτικά, μπριζόλες, παγωτό, μαρμελάδες, χειρόγραφο φά.).

Ποιος δεν γνωρίζει το περίφημο κέικ σοκολάτας του οποίου το κυλινδρικό σχήμα υπονοούσε αυτό των γαλλικών στρατιωτικών καπακιών; Στο τελευταίο μέρος του 19ου αιώνα, η συνάντηση μεταξύ των ειδωλολατρικών ανατολίτικων αρωμάτων και της φινέτσας της μεγάλης γαλλικής γαστρονομίας, διπλασιασμένη με μια άψογη τεχνική, μετατρέπει την παλιά κουζίνα σε μια μοντέρνα και χειραφετημένη κουζίνα. Έτσι, το κουστούμι αντικαθίσταται από το λευκό, το στιφάδο με κασούλα και το τουρκικό σερμπέτ με επιδόρπια με διάσημα ονόματα.

Η τούρτα "Take Ionescu", που δημιουργήθηκε το 1908 από τους ζαχαροπλάστες του Bulevard, με βάση τη σοκολάτα και, κυρίως, τα φιστίκια Αιγίνης, που αγαπούσε ο Ρουμάνος πολιτικός. Το "George Enescu" είναι ένα άλλο πραγματικό "gâteau", που εφευρέθηκε ειδικά για τον μεγάλο Ρουμάνο συνθέτη, σπαταλώντας μαύρη σοκολάτα και πορτοκάλια. Και η τούρτα "Carmen Sylva", με καφέ, σοκολάτα και φύλλα χρυσού, σχεδιάστηκε, πολύ πριν, το 1893, μετά από εντολή του Βασιλιά Κάρολ, από τους ζαχαροπλάστες της Βασιλικής Αυλής, προς τιμήν της Βασίλισσας, που έκλεισε τα 50 χρονών. Φυσικά, η παθιασμένη βασίλισσα Μαρία είχε και μια συνταγή που πήρε το όνομά της, με μαρέγκα καρυδιού και κρέμα λευκής σοκολάτας.

Το 1920, με αφορμή την επίσκεψη του στρατάρχη Joffre, κυκλοφόρησαν στην Capșa τα περίφημα κέικ σοκολάτας, τα οποία φέρουν ακόμη και σήμερα το όνομά του. (Η τούρτα ήταν μικρότερη γιατί ο Στρατάρχης ήταν διαβητικός!) Δεν ήταν τίποτα τυχαίο, αλλά συνέχεια μιας παλιάς παράδοσης. Ο Grigore Capșa είχε σταλεί κάποτε για σπουδές στο "Maison Boissier" στη Γαλλία και η ικανότητά του του επέτρεψε να παρουσιάσει ρουμανικά προϊόντα στην έκθεση του Παρισιού το 1889.

Η αυθεντική συνταγή για JOFFRE Cake

Εδώ είναι η συνταγή στην έκδοση της κυρίας Σίλβια Φαούρ, της οποίας η θεία κάποτε διασταυρώθηκε με την κουζίνα του Βασιλικού Οίκου.

συστατικά: 250 γραμμάρια βούτυρο, 6 σπιτικά αυγά, 250 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, 50 γραμμάρια κακάο όσο το δυνατόν πιο μαύρο, 100 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, 5 κουταλιές της σούπας νερό και μια κουταλιά της σούπας αλεύρι.

Κρέμα: Ανακατέψτε το κακάο με άχνη ζάχαρη και νερό και σιγοβράστε. Τρίψτε το βούτυρο (φυσικά, αγελαδινό, 100% φυσικό) αφρό με ζάχαρη άχνη, προσθέτοντας, με τη σειρά τους, τους κρόκους. Ανακατεύουμε με κρύο κακάο.

φύλλο: ¾ από την κρέμα μπαίνει στο ψυγείο. Σε ¼ κρέμα προσθέστε μια κουταλιά της σούπας αλεύρι και αφρό ασπράδι. Bήνουμε στη σωστή φωτιά. Μην ανοίγετε το φούρνο τα πρώτα 15 λεπτά. Κρύο, φόρεμα με κρέμα. Μπορεί να είναι ή όχι γλάσο με φυσική κρέμα ».

Nestor, Capșa, Angelescu, Zamfirescu, Union, Scala, Suchard… Αυτά ήταν μόνο μερικά από τα διάσημα ζαχαροπλαστεία του Βουκουρεστίου, όπου οι καλοί άνθρωποι διασκέδασαν τον 19ο αιώνα και στο πρώτο μισό του επόμενου με σοκολατένιες λιχουδιές, σέρμπετ ή όποια και αν είναι "μαρμελάδα λεμονάδα". Το όνομα "ζαχαροπλαστική" προέρχεται από το "ζαχαροπλαστείο", μια λέξη από την παλιά ρουμανική γλώσσα, που προέρχεται από την ελληνική γλώσσα, που σήμαινε "καραμέλα, ζάχαρη", και κάποια στιγμή το Βουκουρέστι ονομάστηκε ακόμη και "η πόλη της ζαχαροπλαστικής", λέει. Ε Κερά Καλινά , jupâneasa de la Locanta Jariștea .

Η μόδα για γλυκά από το τουρκικό Βυζάντιο-μπακλαβάς και σαρέι με μέλι, σκατά Lokum και άλλες αρωματικές τρέλες-είχε αρχίσει να ξεθωριάζει μπροστά στη γαλλική σοκολάτα και την "καραμέλα". Γύρω στα μέσα του 19ου αιώνα, το ζαχαροπλαστείο με την καλύτερη φήμη ήταν το "Giovanni". Ανήκε σε Ιταλό και βρισκόταν στον αφαλό της έκθεσης, στη γέφυρα Mogoşoaiei, ακριβώς απέναντι από το πρώτο κτίριο του Εθνικού Θεάτρου. Το ζαχαροπλαστείο Comorelli και το ζαχαροπλαστείο "Elefterescu" ανταγωνίστηκαν μαζί του.

Στο ισόγειο του συγκροτήματος Mica ήταν το διάσημο ζαχαροπλαστείο Nestor, το οποίο χάθηκε μετά τον σεισμό του 1977. Αρχικά, το ζαχαροπλαστείο ανήκε σε κάποιον κ. Cocărescu και το κοινό αποτελούταν από επιχειρηματίες, αλλά κυρίως από λογοτεχνικό μποέμ. Μιλούσαν δυνατά και οι πελάτες συχνά μιλούσαν από τραπέζι σε τραπέζι. Wasταν ένα πολύ λιγότερο συμβατικό κοινό από το Capsa. Στον επάνω όροφο, το ζαχαροπλαστείο έμοιαζε με ένα κομψό ζυθοποιείο. Την επισκέφτηκαν καλοντυμένοι κύριοι, με μπαστούνια και καρόδες, ντυμένοι πετάντως, με μαντήλια στις τσέπες του στήθους ή ελβετικά ρολόγια αλυσίδας. Εδώ σερβίρονταν καφέ-φραπέ και αμυγδαλωτό, με άχυρο κολλημένο στο παγωμένο ποτήρι του καθετήρα, γερμανική και τσέχικη μπύρα, ιταλικό βερμούτ και γαλλικό Pernod, αυτόχθονο κονιάκ, λεμόνι πιεστήριο και ουραντζάδα, όπως θυμούνται οι μάρτυρες της εποχής.

Παρά τον ζοφερό αέρα των νέων γύρω κτιρίων, το αξιοπρεπές ζαχαροπλαστείο Nestor, που μετονομάστηκε σε "Republic", παρέμεινε ναός κέικ και διατήρησε την κατηγορία του, διακοσμημένο σε στιλ γαλλικών καφενείων, με κόκκινους βελούδινους επενδυμένους τοίχους και καμπύλα ξύλινα έπιπλα. Όχι μόνο είχε διατηρηθεί ο αέρας της αρχαιότητας, αλλά και το κομψό ρεπερτόριο εκλεκτών κέικ από την κρυστάλλινη μαλακία, που συνέχισε τη φήμη του, προσελκύοντας τους ανθρώπους του Βουκουρεστίου που συνέχισαν πεισματικά κάτι από την κομψότητα του παρελθόντος, το οποίο - με όλα η φτώχεια των καιρών εμείς - συνεχίζαμε να ερχόμαστε εδώ για να απολαύσουμε μια σαντιγί - δυνατό μαύρο καφέ, φτιαγμένο στο φίλτρο -, συνοδεύοντας εδώ τα παιδιά που απολάμβαναν χαρούμενη ζαχαροπλαστική, ζάχαρη και ωραία γλυκά.

Η τούρτα μασκότ είναι μια σπεσιαλιτέ της σοκολάτας της εποχής - ένα είδος τρούφας σοκολάτας. Βρέθηκε στα μεγάλα ζαχαροπλαστεία στο Βουκουρέστι, μαζί με κρέμα cataifuri, προσφορές και άλλα θαύματα. Τόσο οι μασκότ όσο και οι βάφλες αποτελούνται από ένα λεπτό τραγανό περίβλημα σοκολάτας και μια κλασική γέμιση γκανάς - μια λεπτή, κρεμώδη, κρέμα μαύρης σοκολάτας. Είναι φτιαγμένο από ποιοτική σοκολάτα, φυσική κρέμα για σαντιγί, ζάχαρη και λίγο βούτυρο. Αυτή η κρέμα περιλαμβάνει ζαχαρωμένη φλούδα πορτοκαλιού, σταφίδες εμποτισμένες στο Grand Marnier ή Cointreau, καθώς και άλλα ζαχαρωμένα φρούτα, όπως τζάμια κεράσια Maraschino. Τα κατοικίδια έχουν το μέγεθος της τρούφας σοκολάτας. Ένα άλλο γλυκό αστέρι του περασμένου αιώνα που βρήκα στο Nestor ήταν οι Ινδοί, στην πραγματικότητα δύο στρογγυλά κελύφη εκλέρ γεμάτα με κρέμα και με ένα καπάκι από την ίδια υπέροχη γκανάς σοκολάτας. Οι καρολίνες ήταν φτιαγμένες από μπισκότα, πασπαλισμένες με ουσία ρούμι, τοποθετημένες με κρέμα κακάο με κρύο βούτυρο, γαρνιρισμένες με κρέμα και τριμμένη σοκολάτα. Αρχικά, ήταν εφεύρεση του Emil Frederic στο ζαχαροπλαστείο του στην Calea Victoriei, όπου τίμησε τους πελάτες του με μεγάλα κέικ με κρέμα αναμεμειγμένα με γλασέ φρούτα, φιστίκια Αιγίνης και σταφίδες.

Αξέχαστη παρέμεινε η πολύχρωμη λάμψη των καραμελών Nestor - που μετονομάστηκε από την κομμουνιστική μόδα "δημοκρατικές καραμέλες" - με αρώματα και σχήματα φρούτων, φέτες κίτρινου λεμονιού με πραγματική γεύση λεμονιού, φέτες πορτοκαλιού πορτοκαλιού, βατόμουρα και βατόμουρα, κόκκινο και μοβ, με γεύση αμύγδαλο ψαριού λευκά, κυλινδρικά «αγγλικά ζαχαρωτά», με καλούπια λουλούδια που έμοιαζαν κομμένα σαν γλυκές χάντρες Μουράνο. Στη συνέχεια, τα βαπτιστικά δισκία, οβάλ, λευκά, ροζ και μπλε, λαμπερά χρώματα, σε σχήμα φρούτου αμυγδαλωτά με διαφανές, γυαλιστερό γλάσο ζάχαρης, όπως ποτήρι, ζαχαρωμένα φρούτα, γλασέ κάστανα, φοντάντ, σοκολάτες αμέτρητων ειδών. Και το εξαιρετικό κακάο με γάλα, ή café frappéul, ψηλά ποτήρια με παγωμένο καφέ φίλτρου, "στο οποίο κολύμπησε μια μεγάλη μπάλα παγωτό βανίλια, με σαντιγί". Πολλές και πολλές αληθινές κρέμες! Οι παλιές σερβιτόρες με άψογα άμυλες λευκές ποδιές και σφιχτά καπέλα φώναξαν επιδοκιμαστικά όταν ζήτησαν παγωτό: «Μπράβο, κορίτσια, η γη είναι φρέσκια!». Επειδή τρία λεπτά μπισκότα είχαν κολλήσει στην κρέμα, η οποία είχε κρατήσει το γαλλικό τους όνομα, langues de chats. Οι σπεσιαλιτέ ζαχαροπλαστικής παρασκευάστηκαν σύμφωνα με παλιές συνταγές, συχνά από τους ίδιους ανθρώπους από την εποχή πριν από το 1948. Συνέχισαν να σερβίρονται στο Nestor profiterol, cake and merengue-glacé, krantz, parfait Marechal de cacao, αερισμένα, ωραία και ταυτόχρονα ο χρόνος τραγανός, τα κέικ Μπιμπέσκου, τα οποία αργότερα, για να μην ταράξουν τα αυτιά των ψαράδων, ονομάστηκαν "Tosca" - με πάγκο, φοντάν, κρέμα κακάο και μια γενναιόδωρη άκρη φυσικής κρέμας βανίλιας, σε σχήμα ακίδας σιταριού - , αμύγδαλα, φουντούκια από ψιλοκομμένο δάσος με αλάτι.


Σοσιαλιστική όρεξη: τι διαβάζουμε στα ρουμανικά βιβλία μαγειρικής πέρα ​​από συνταγές;

Όταν για τους περισσότερους κατοίκους της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Ρουμανίας ο πρωινός καφές ήταν στην πραγματικότητα ψητός κιχώριος, αλλά η ενότητα "Ποτά" των βιβλίων μαγειρικής είχε μια γενναιόδωρη σειρά συνταγών βασισμένων σε πραγματικό καφέ, η μαγειρική λογοτεχνία άρχισε να αναλαμβάνει έναν νέο ρόλο.

του Αντριάνα Σοχοδολεάνου

Η Adriana Sohodoleanu αποφοίτησε στη Νομική και είναι επί του παρόντος διδακτορική φοιτήτρια στη Σχολή Κοινωνιολογίας και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου του Βουκουρεστίου, με διατριβή για τη νέα ρουμανική κουζίνα ως έργο ελιτίστικης ταυτότητας. Ενδιαφέρεται για τη γαστρονομία από την παιδική ηλικία και προσεγγίζει το θέμα από θεωρητική και πρακτική άποψη, τα τελευταία 6 χρόνια συντονίζοντας τη δραστηριότητα ενός βιοτεχνικού ζαχαροπλαστείου. Στο μέλλον, θέλει να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα γαστρονομικής εκπαίδευσης.

Επεξεργάστηκε από:
Λάουρα-Μαρία ieλιε και Paul Breazu

Σε μια φαντασίωση στο Τόλκιν, η εποχή των πρώτων ρουμανικών βιβλίων μαγειρικής θα ονομαζόταν Το Βασίλειο των Χαμένων Γεύσεων στις Προπολεμικές Χώρες των ΜεγάλωνΕ Οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν πολλά για αυτούς, λίγοι τα έχουν ξεφυλλίσει, αλλά όσοι έζησαν για να διηγηθούν την ιστορία μιλούν για συνταγές πλούσιες σε βούτυρο, αμύγδαλα και μπαχαρικά που αποδεικνύουν την πολυπλοκότητα της άρχουσας τάξης και το έντονο εμπόριο στο οποίο ήταν τα Ρουμανικά Πριγκιπάτα. εμπλεκόμενη και, αργότερα, νεογέννητη Ρουμανία. Οι τρέχοντες όγκοι από χαρτόνι, με ορεκτικές φωτογραφίες και εξαιρετικά γραφικά, μαρτυρούν την αφθονία και τον συγκεκριμένο κοσμοπολιτισμό Προς το παρόν Παγκόσμιο Ομίλο ΕργασιώνΕ Αυτό που μου τράβηξε ωστόσο την προσοχή είναι το διάστημα μεταξύ των δύο, των οποίων την κοινωνική οργάνωση μπορούμε να την ονομάσουμε χωρίς επιφυλάξεις. Ο Κόκκινος Δορυφόρος της Σοβιετικής ΑνατολήςΕ Είναι μια εξαιρετικά γόνιμη εποχή όσον αφορά τη γαστρονομική λογοτεχνία, αλλά υπάρχουν βιβλία για τα οποία δεν συζητείται πολύ δημόσια, και όταν τελειώσει, οι συζητήσεις ξεθωριάζουν την ήδη διάσημη συνταγή της Sanda Marin, στην οποία φτάνει το κοτόπουλο με λίπος του Μεσοπολέμου μισό κοτόπουλο μερικές δεκαετίες αργότερα. Είναι μια στάση που ρίχνει σε όλο το υπόβαθρο του κομμουνιστικού βιβλίου μαγειρικής τη σκιά της κάθαρσης, της λογοκρισίας που καθαρίζει, εξουδετερώνει, εξαθλιώνει την επίσημη κουζίνα όλων όσων της προσδίδουν γεύση και ιστορία.

Συνταγές αντί για φαγητό

Θυμάμαι πώς ξεκίνησε το πάθος μου για τη γαστρονομία, στο σπίτι των παππούδων μου, στη λιτή δεκαετία του '80, όταν οι ελλείψεις τροφίμων είχαν φτάσει στο αποκορύφωμά τους, ενώ διάβαζα και απαγγέλλω το "The Housewife and the Family Guests", το βιβλίο του Dragăi Neagu το 1968. Ταν ένα λεπτό βιβλίο, σαν τετράδιο υπαγόρευσης, με εξώφυλλα που είχαν ήδη εμφανιστεί στα 20 χρόνια χρήσης τότε. Η σφραγίδα του έδειχνε ότι η μικρότερη αδερφή της μητέρας της είχε ξεχάσει να την επιστρέψει στην κοινόχρηστη βιβλιοθήκη στα τέλη της δεκαετίας του 1970. Σε ηλικία μικρότερη των 12 ετών, όταν ήμουν τότε, δεν με εξέπληξε το γεγονός ότι αυτό το βιβλίο δίδαξε τις νέες νοικοκυρές στη χώρα πώς να διακοσμούν το χριστουγεννιάτικο τραπέζι με ετικέτες ονομάτων ή πώς να μετατρέψετε τα πορτοκάλια σε καλάθια γεμάτα κρέμα. Ενστικτωδώς κατάλαβα τι επρόκειτο να διαβάσω στους Roland Barthes, Mary Douglas ή Claude Lévi-Strauss χρόνια αργότερα, δηλαδή ότι το φαγητό είναι ένα σύστημα επικοινωνίας, ένα σύνολο εικόνων, καταστάσεων και συμπεριφορών που γίνονται πρωτόκολλο χρήσεων, ένας κώδικας που καθορίζει τη θέση ενός ατόμου στην κοινωνία και διατηρεί ενεργή την κοινωνική τάξη.

Ως παιδί, η διαφορά ανάγνωσης και πραγματικότητας δεν μου έκανε εντύπωση όπως οι μεγάλοι γύρω μου, αν και ήξερα ότι αυτές οι συνταγές δεν μπορούσαν να εφαρμοστούν στην πράξη - όχι ότι η μητέρα μου δεν θα είχε θυσιάσει 50 αυγά για να δοκιμάσει το κέικ του Shepherd, αλλά απλά Δεν είχα δει ποτέ τόσα αυγά σε ένα μέρος. Απόλαυσα τη διαφυγή χωρίς να το γνωρίζω, σε αντίθεση με την Ana Blandiana, για την οποία, ταυτόχρονα, διάβαζε τα μενού στο Αλμαναχούλ Λαφαγιέτ, η έκδοση του 1928, λειτούργησε ως καθαριστικό, ξεπλένοντας το χάος της ημέρας. "Οι άνθρωποι είχαν συνταγές αντί για φαγητό", θυμάται ο ποιητής σε μια ανθολογία που δημοσιεύτηκε από την Humanitas το 2012 με το όνομα "Διανοούμενοι σε μια κατσαρόλα". Wasμουν πιο κοντά στη θέση του Gabriel Liiceanu, βλέποντας το φαγητό στα βιβλία μαγειρικής ως φορέα κοινωνικής κινητικότητας, "ένα βήμα προς το να γίνεις αστός". Επιστρέφοντας στον Μπαρτ, ένιωσα μέσα της ένα βαθιά ριζωμένο στοιχείο ταυτότητας, το οποίο λειτουργεί ως μέσο εικόνας: «Όταν αυτός (ο σύγχρονος καταναλωτής) αγοράζει ένα αντικείμενο φαγητού, το καταναλώνει ή το σερβίρει, δεν χειραγωγεί ένα απλό αντικείμενο καθαρός τρόπος. μεταβατικός. Αυτό το είδος τροφίμων συνοψίζει και μεταδίδει μια κατάσταση που αποτελεί πληροφορία και αυτό σημαίνει ».

Ο ροζ λόγος των κομμουνιστικών βιβλίων μαγειρικής προκάλεσε μια ονειρική προδιάθεση και κίνησε τη φαντασία του παιδιού που ήμουν και η αδυναμία χρήσης τους ως σχολικών βιβλίων χρησιμότητας δεν οδήγησε στην επίγνωση των ορίων, της ταυτότητας και των διαφορών που ενεργοποίησαν την απογοήτευση στους ενήλικες. Σε εκείνη την ηλικία δεν μου πέρασε από το μυαλό ότι θα επέστρεφα στα βιβλία μαγειρικής για να τα απαγγείλω όχι ως ελκυστικές ιστορίες, αλλά ως μάρτυρες μιας εποχής, παίρνοντας τις συνταγές ως μαθήματα ιστορίας. Η μελέτη μου έλαβε υπόψη ένα σύμπαν περίπου 40 τίτλων, βιβλία μαγειρικής που δημοσιεύθηκαν μεταξύ 1947 και 1989, στην ανάλυση των οποίων καθοδηγήθηκα από τη σύσταση του ιστορικού Ken Albala να μην αντιμετωπίζουμε τα βιβλία μαγειρικής ως αξιόπιστους μάρτυρες μαγειρικής πραγματικότητας, αλλά για να βρω αξία την ικανότητά τους να παρέχουν κοινωνικές, οικονομικές, κλιματικές, πολιτιστικές και πολιτικές προοπτικές.

Περιοδικό γυναίκα, εκτύπωση όφσετ, 1948

Το περιοδικό "Γυναίκα" εμφανίζεται μεταξύ 1946-1948 με τον τίτλο WORKING WOMAN που εκδίδεται από την Ένωση Δημοκρατικών Γυναικών στη Ρουμανία από το 1965 και έχει τον υπότιτλο "κοινωνικό-πολιτικό και πολιτιστικό περιοδικό" που εκδίδεται από το Εθνικό Συμβούλιο Γυναικών στη RSR. Πίστωση: Γραφικό μπροστινό αρχείο

Καθαρισμός και τυποποίηση

Comunismul a evoluat etapizat în România, având un început întunecat imediat după război, bazat pe implementarea unui „consens forțat” inspirat de modelele sovietice de naționalizare, industrie planificată central și cenzură. Anii ‘50 au fost perioada cea mai politizată, statul preluând controlul asupra tuturor aspectelor viețuirii iar cărțile de bucate au primit și ele chemarea la arme. Paginile lor erau împănate cu principiile nutriției științifice pentru a susține obiectivele noului stat. Cărțile aveau în introducere un capitol care, uneori, era intitulat „Necesitatea alimentației. Factorii de nutriție”, cum e cazul volumului „Îndrumări practice pentru gospodine”, apărut în 1976 la Editura Tehnica sub semnatura Elenei Herovanu, și care prezenta principalele grupe de nutrienți plastici, energetici, substanțe biocatalice și rolul lor în organism. Acela era, de asemenea, momentul în care se stabilea imaginea femeii românce comuniste, distribuită de partid în rolul de „menajeră a revoluției”, femeia care opera cu tractorul și devenea simbolul egalității de gen în muncă.

Într-un studiu ale cărui constatări se extind cu ușurință și asupra României, istoricul cultural Susan E. Reid afirmă că eforturile de a modela și regla dorința și consumul au fost îndreptate mai ales către femei. Studiul ei oferă informații despre modalitățile în care regimurile poststaliniste au manipulat și reglementat oamenii nu doar prin constrângere, ci și prin regimuri de conduită personală, gust și obiceiuri de consum. Astfel, femeia ideală trebuia să fie și o gospodină competentă care, beneficiind de educația modernă a statului, era capabilă să conducă gospodăria și să se asigure că familia ei era hrănită în mod adecvat pentru a construi noua societate. Cărțile de bucate aveau rolul să o învețe cum.

Era epoca în care gătitul începea să fie îndreptat către raționalizare și standardizare. Toate cărțile de bucate ofereau aproape aceleași rețete, fără variații, căci gustul era privit ca „idee burgheză și rudiment”, întrucât mâncarea avea o funcție clară, aceea de a hrăni. Campania de epurare politică s-a extins și asupra cărților de bucate. Am identificat, astfel, două tipuri de alterare: cea care neagă originea rețetei și cea care permite intervenția în structura rețetei prin înlocuiri de ingrediente sau modificări ale cantităților și/sau tehnicilor. Prima afectează capitalul cultural și culinar al consumatorului prin eliminarea rețetelor, practicilor sau influențelor religioase, burgheze sau occidentale, ceea ce îi îndepărtează pe bucătar și consumator deopotrivă de cultura și gastronomia universală, închizându-i în granița unei bucătării nici măcar asumate ca națională. Mecanismele prin care s-a realizat această izolare au fost schimbarea terminologiei străine sau imperialiste (sosul Béchamel devenea sos alb Napoleon se transforma în tort marmorat etc.), eliminarea preparatelor ritualice, precum mucenicii, scutecele Domnului sau coliva, și a bucatelor cosmopolite sau pur și simplu opulente, consumatoare de timp și ingrediente. În Rusia sovietică, cruciada împotriva burgheziei a dus la rebotezarea poeticului consommè Printanièr în bulion cu rădăcini și verdețuri.

Captură de ecran din „Rețetar-tip pentru preparate culinare”, Ministerul Comerțului Interior, Direcția Generală Comercială pentru Mărfuri Alimentare, Alimentație Publică și Ambalaje, Direcția Alimentației Publice. 1982

Banane, șuncă de Praga și lifestyle comunist

În Europa, anii ‘60 și, mai ales, ‘70 au fost epoca de aur, când Estul a încercat să ajungă din urmă Occidentul. Unii cercetători sociali consideră că la sfârșitul anilor ‘50 societățile comuniste europene au devenit „societăți de consum de masă”. România le va urma cu întârziere, permițând dezghețul consumerist și abundența relativă. Statul a acordat atenție consumatorului, iar magazinele erau pline cu produse alimentare considerate mai târziu exotice, precum bananele sau portocalele. Mama îmi povestea că își cumpăra câte 100 de grame de șuncă de Praga de poftă, nu calupuri pentru a face stocuri, ca mai târziu. Tot atunci se stabilea un nou obiectiv educațional: o gospodină bună trebuia să fie capabilă să primească oaspeți acasă, idee care avea de-a face cu prezentarea bogăției și educației – avantaje ale unui stil de viață comparabil cu cel din Occident. Cărți de bucate precum cea a Dragăi Neagu, amintită anterior, ofereau recomandări de lifestyle: decorarea casei, a mesei, noțiuni de plating însoțite de desene ajutătoare, rețete variate și cocktailuri pe bază de cafea, ca mazagran, café frappé sau parfait.

La mijlocul anilor ‘70, după ce a vizitat Coreea de Nord și China, Nicolae Ceaușescu a inițiat mica sa revoluție culturală, ceea ce a însemnat o utilizare sporită a naționalismului, a cultului personalității, puterii centralizate și a nepotismului, forțând o țară agricolă să se angajeze pe o cale grăbită spre industrializare și urbanizare. Din punct de vedere economic, România a continuat să se distanțeze de sfera sovietică, încheind acorduri comerciale cu țările occidentale, ceea ce a permis o datorie externă relativ scăzută, dar a lăsat țara vulnerabilă la recesiunea globală și la criza petrolului de la sfârșitul anilor ’70. În 1980, Comunitatea Economică Europeană a ales să nu își reînnoiască parteneriatul comercial cu România, ceea ce l-a făcut pe Ceaușescu să adopte o abordare naționalistă autarhică, culminând cu necesitatea de a fi independent de URSS și Occident. În 1981 a decis să plătească datoria externă, estimată la 10 miliarde de dolari, exportând benzină, îmbrăcăminte și produse alimentare de bază.

Pentru întreaga țară, anii ‘80 au însemnat raționalizarea pâinii, cărnii, uleiului și zahărului, cozile pentru produsele de bază devenind norma. Ceaușescu a justificat aceste măsuri pe baza suveranității românești și, în numele unei bune sănătăți, și-a promovat programul de alimentație științifică. Cu toate acestea, cărțile de bucate din anii ’80 își pierd abordarea centrată pe nutriție și câștigă în greutate ideologică – oferă sute de rețete care pur și simplu sunt imposibil de preparat din cauza indisponibilității ingredientelor, ba chiar încep să ofere un număr substanțial de rețete din toată lumea. Noile ediții ale unor cărți-cult, precum cele scrise de Sanda Marin sau Silvia Jurcovan, se relaxează și revin parțial la forme anterioare, respectiv la terminologii consacrate, de exemplu, sosul alb din ediția din 1975 a cărții de bucate semnate de Jurcovan redevine sos Béchamel în ediția din 1987. Parcursul edițiilor cărții de bucate a Sandei Marin arată cum structura volumului a evoluat semnificativ în 30 de ani:

Arhiva de cercetare a autoarei

Datorie și austeritate

În mod evident, condițiile economice nu au influențat cărțile de bucate în schimb, regimul politic da. Lăsând anii de teroare în urmă, Republica Socialistă România a fost mai relaxată și mai dispusă să proiecteze imaginea unei normalități comparabile cu Occidentul, astfel încât cărțile de bucate au ilustrat o bucătărie simplă, dar satisfăcătoare, bazată pe o cămară bogată. Lucrurile stăteau altfel în Polonia, de exemplu, unde „pe măsură ce autoritățile comuniste își pierdeau puterea politică, condițiile dure din țară erau exprimate mai deschis în publicațiile culinare. Mai presus de toate, scopul lor era de a oferi femeilor sfaturi suficiente despre cum să gestioneze resursele limitate în acele condiții economice nefavorabile”.

Ministra Comerțului Interior, Ana Mureșan, vizitând o expoziție culinară pregătită de Ana Umbreș, Maestru în Arta Culinară, Hanul lui Manuc, cca. 1982. Fotografie din arhiva personală a lui Radu Umbreș.

Dacă discursul culinar polonez s-a concentrat pe oferirea de rețete bazate pe resturi alimentare, cum ar fi pâinea veche, cojile de prăjituri sau brânza uscată, cărțile românești nu au menționat niciodată ingrediente alterate sau de calitate slabă ele pur și simplu nu au recunoscut indisponibilitatea ingredientelor. Cetățenii au găsit strategii de adaptare ca a face haz de necaz – acela era momentul în care tacâmurile de pui și copitele de porc „Adidas” intrau în jargon tot atunci gospodinele învățau să depindă de piața neagră și de rețelele informale bazate pe barter, viața dobândind o „redefinire treptată a luxului”. De asemenea, ele își creau propriile cărți de bucate, schimbând rețete în cadrul cercului lor social și editându-le pe cele oficiale, după cum scrie sociologul Albena Skhrodova. Acest lucru amintește de „arta de a te descurca cu ceea ce oferă sistemul” a lui Michel de Certeau, deși aceasta fusese inventată în raport cu capitalismul.

Cărțile de bucate se editau din plin în continuare, chiar dacă rafturile magazinelor erau goale, urmând aceeași idee generală de a proiecta o fațadă de normalitate, ignorând realitatea defectuoasă. Edward Geist scrie, într-un articol publicat în anul 2012 în Russian Review, despre cartea lui Anastas Mikoian, un fel de Sanda Marin al gospodinelor sovietice, însă angajat politic, că scopul ei „nu a fost să descrie realitatea sovietică, ci mai degrabă să afirme că puterea sovietică ar rezolva toate problemele actuale atât de repede și de complet încât s-ar putea, la fel de bine, să presupunem că a făcut-o deja”. Definiția lui pentru cartea de bucate sovietică ca „manual culinar, o utopie originală și un instrument de propagandă” descrie și abordarea românească a acestui tip de literatură.

Discursul culinar oficial al cărților de bucate este asemănător cu cel din Iugoslavia și alte țări din Blocul Comunist: „puternic”, „colectiv”, „cultivat”, evitând asocierile negative cu practicile anterioare, disprețuite ca „burgheze”. Acest discurs îmbrățișa modernizarea conștientă de sine și, mai ales, rațională și științifică, deoarece rolul social al cărții de bucate era educarea maselor. De aceea, pentru a menține mesajul concentrat, pare că toate cărțile de bucate românești din perioadă au îmbrățișat un singur discurs autoritar. Jurnalista Florina Pîrjol arăta, într-un articol publicat în 2011 în Revista Translvania, „Destinul unui formator de gusturi”, cum construcția omului nou solicita imperios nu doar cărți noi, ci și un nou limbaj, un „ Newspeak ca al lui Orwell”. Așa au apărut Aprozar, Gostat și alte magazine, debușee ale agriculturii centralizate, venind în completarea piețelor, care singure nu mai puteau nici expune, nici vinde, nici acoperi nevoile unei națiuni în plină expandare urbană industrializată.

Partidul Comunist a înțeles foarte bine, de la început, faptul că discursul controlează consumul. Dacă discursul poate funcționa ca un sistem semiotic capabil să modeleze mentalități și ideologii, atunci reforma gătitului domestic trebuia să facă parte din obiectivul mai mare al statului. Gătitul este considerat, de obicei, o afacere privată, o zonă care scapă de interferențele guvernului, aparținând „spațiului privat al vieții domestice, departe de zgomotele lumești”, cum spunea Luce Giard în capitolul „The Nourishing Arts” din cel de-al doilea volum al „The Practice of Everyday Life”. Regimul comunist român nu a fost de acord cu aceasta, percepând „gătitul intern ca pe o afacere publică” și, drept consecință, a urmărit în mod activ alinierea sa la ideologia partidului. Înțelegând că reprezentarea tipărită a mâncării afectează tiparele de consum, statul a legat alimentele de putere și control – cine vorbea despre mâncare și cum se vorbea despre mâncare sau ce „rămânea nespus”a devenit o chestiune de stat. De aceea, alimentele au fost supuse reglementărilor guvernamentale: dacă producția, distribuția și prețurile au fost strict controlate de autorități, era logic ca și editurile să se fi aliniat acestor politici.

Alegerile alimentare au fost considerate o chestiune politică importantă, și nu o preferință personală, tratând mâncarea ca pe un instrument pus în slujba obiectivelor politice și sociale ale regimului. De aceea, când răsfoiesc acum „Gospodina și oaspeții familiei” sau caut rețete în cărțile Sandei Marin sau Silviei Jurcovan, o întreagă epocă învie în fața ochilor mei, în funcție de anul publicării cărții. Rețeta încetează să îmi vorbească despre ingrediente și tehnici de preparare, vorbind în schimb despre realitățile sociale, politice și culturale ale unui timp aflat în prezent în plin proces de romanțare.


VIDEO: Cum se prepară cele mai cunoscute tipuri de cafea în lume

Fiecare ţară are specialitatea ei de cafea şi un mod anume de a o prepara, iar noi nu putem lipsi de această băutură minunată care are darul de a ne trezi în fiecare dimineaţă. Vă invităm prin intermediul acestui filmuleţ să faceţi o călătorie virtuală pentru a descoperi cum se prepară cele mai populare cafele din lume.

Din Europa până în Asia, din Africa până în cele două Americi, peste tot oamenii consumă această băutură care stimulează simţurile.

1. MAZAGRAN &ndash Portugalia. Se stoarce zeama de la o lămâie care se va adăuga într-un pahar peste o compoziţie de cafea rece şi zahăr după gust. La final se umple paharul cu cuburi de gheaţă şi se serveşte cu un pai.

2. EISKAFFEE &ndash Germania. Într-un pahar se pun două cupe de îngheţată de vanilie, apoi se toarnă cafea rece peste care se adăuga o cupă de frişcă. Garnisim cu ciocolată rasă şi cafeaua este gata.

3. CA PHE SUA DA &ndash Vietnam. Într-un filtru pentru cafea (Phin) punem o linguriţă de cafea măcinată şi 2-3 linguriţe de lapte condensat. Să adaugă apă şi după filtrare se pune cafeaua într-un pahar plin cu cuburi de gheaţă. Bineînţeles se serveşte cu un pai pentru băuturi.

4. CAFÉ AU LAIT &ndash Franţa. Amestecăm într-o ceaşcă o parte cafea caldă cu o parte spumă de lapte şi băutura este gata pentru a fi servită.

5. FRAPPÉ &ndash Grecia. Se amestecă cu ajutorul unui mini mixer o linguriţă de cafea solubilă cu o linguriţă de zahăr şi puţină apă, apoi se adaugă cuburi de gheaţă şi apă rece.

6. YUANYANG &ndash Hong Kong. Într-un pahar punem trei linguriţe de lapte condensat după care adăugăm o parte cafea lichidă şi o parte ceai negru. La final se completează cu cuburi de gheaţă.

7. MAROCCHINO &ndash Italia. Pentru acest preparat avem nevoie de cafea espresso peste care adăugăm lapte iar deasupra presărăm cacao pentru aspect şi gust.

8. KAISERMELANGE &ndash Austria. Spargem un ou şi păstrăm în ceaşcă doar gălbenuşul peste care punem 2 linguriţe de miere, amestecăm bine în timp ce turnăm cafea. Continuăm până la omogenizare.

9. IRISH COFFEE &ndash Irlanda. La o ceaşcă cu cafea adăugăm o linguriţă de zahăr brun şi amestecăm până se topeşte zahărul. Punem apoi un păhărel de whisky şi garnisim la final cu o lingură de frişcă. Delicios şi rafinat!


. A fost supranumită „Regina tropicelor” sau „Perla neagră” și a înnebunit lumea cu numerele ei de dans senzuale, adesea evoluând în costume sumare, cel mai celebru dintre acestea fiind cel alcătuit, provocator, din doar câteva banane.

A făcut parte din Rezistența Franceză în timpul celui de-al Doilea Război Mondial și a reușit să transmită o mulțime de informații confidențiale serviciilor englezești de spionaj. Și, da, a vizitat de două ori România, în 1928 și în 1970, stârnind de fiecare dată senzație!

Josephine Baker (Freda Josephine McDonald)s-a născut în America, în anul 1906, într-unul dintre cartierele sărace din Saint Louis, fiind fiica unui producator evreu de instrumente muzicale și a unei spălătorese de culoare. A deputat la vârsta de 13 ani pe scena teatrului „Booker Washington Theatre" din Saint Louis. Mai apoi, când avea 16 ani, a început să apară pe scenele teatrelor de revistă din Philadelphia și din New York. Remarcată de poetul german Karl Gustav Vollmoeller, Josephine Baker a ajuns în scurt timp să se bucure de succese răsunătoare pe marile scene din Paris și Berlin.

Josephine Baker și-a dobândit faima mondială după plecarea în Franța, unde s-a stabilit definitiv în anul 1925 (a părăsit Statele Unite datorită segregației rasiale). Debutul la Paris a avut loc în anul 1926, pe scena teatrului Champs-Élysées, în spectacolul “Revue negre”. Figură extrem de exotică a “anilor nebuni și ai charlestonului”, cea care apărea în spectacolele de cabaret mai mult goală decât îmbrăcată, doar cu niște frunze de palmier și niște banane în jurul taliei, a devenit marea răsfățată a publicului din toate marile capitale europene. Șlagărele cântate de ea, precum „Paris, mes amours" sau „J’ai deux amours, mon pays et Paris", erau fredonate pretudindeni.

„Josephine Baker devenise idol și simbol. Pentru mulțimile dornice de cât mai multă desfătare, după anii sumbri de război, Josephine era un idol. Adusese din coliba de palmieri de la marginea junglei tot parfumul exotic, iar oamenii din tranșee o înălțară pe umerii lor. Josephine Baker era simbolul unei epoci de vârtej și necontenită schimbare. ‹‹Josephine, Josephine!›› cânta generația care citea pe Tagore, disprețuia valsul și admira rochiile scurte” - nota un redactor al revistei bucureștene Realitatea Ilustrată în anul 1938.

Asta se întâmpla la zece ani după ce a fost invitată la București în anul 1928 pentru a juca într-un spectacol de cabaret, iar românii nu o uitaseră, dimpotrivă, o adulau în continuare. Josephine Baker a fost primul superstar cunoscut de publicul bucureștean de pe ecranul sălilor de cinematograf care a venit în România. Se întâmpla în anul 1928. Impresarul: nimeni altul decât marele Constantin Tănase, patronul Teatrului Cărăbuș. Suma angajată a fost una enormă pentru acele vremuri: 100.000 lei pentru fiecare reprezentație. Pretextul artistic a fost spectacolul de revistă intitulat insinuant și provocator. Negru pe alb, pus în scenă de A. de Herz, N. Kirițescu și N. Vlădoian. Cu o mare dezinvoltură, Miss Baker a cântat, a dansat (alături de alte 16 balerine) și a entuziasmat publicul bucureștean. Au fost două reprezentații, fiecare dintre ele fiind mutate din grădina de vară Alcazar d’Été, de la Şosea, în interior, în Sala Eforie, care s-a dovedit neîncăpătoare pentru numărul mare de admiratori români ai vedetei de culoare, o mulatră senzuală care le-a precedat cu vreo șapte decenii pe Naomi Campbell, Alicia Keys, Beyonce, Halle Berry sau Vanessa Williams.

Evident, genialul Constantin Tănase, starul absolut al teatrului de revistă interbelic (lichidat de ruși pe 29 august 1945, după ce lansase faimosul cuplet „Era rău cu Der, die, das,/ Dar mai rău-i cu Davai ceas!/ Davai ceas, davai moșie,/ Asta nu-i tovărășie!”), nu avea cum să iasă pe plus ca rețetă financiară, având în vedere onorariul fabulos de mare oferit superbei mulatre, dar și celelalte cheltuieli făcute cu această ocazie, însă scopul său era să-și promoveze bombastic „brandul de entertainment” (cum s-ar zice azi!). Pentru asta și-a făcut o reclamă deșănțată în toată presa Capitalei, iar „regia vizitei în București a fost una pe măsura faimei celebrei starlete: Josephine Baker a ajuns în Gara de Nord cu Orient Express-ul, a fost preluată de Constantin Tănase și plimbată prin centrul Bucureștiului într-o trăsura deschisă (pentru a închide gura cârcotașilor și a celor care nu credeau că aceasta va cânta și va dansa la Bucureşti)”. Trăsurica în care Tănase s-a plimbat cu minunata Josephine pe Calea Victoriei era trasă de un . struț, iar evenimentul a făcut, într-adevăr, senzaţie în Bucureştiul interbelic, avid - și atunci, ca și azi! - de astfel de provocări. Bucureștenii se înghesuiau să vada „minunea de abanos”. Un martor interbelic consemna: „Deodată, prin dreptul Capșei, zăresc (și mă frec la ochi), o tânără negresă purtând pantaloni. Haida-de! O fi fenomenu-acela, cum îi zice? A, fata morgana… Nu, nu-i fata morgana, e fata tropicala de vreme ce o cheamă Josephine Baker și coboară dintr-o trăsurică ancorată de un struț și așază în fața struțului un pumn de alune cojite și pășește în Capșa și bea un mazagran într-o societate mie-n sută virilă și fâlfâie, și se unduie, și glisează dinaintea privirilor cloroformizate ale clienților și trecătorilor care uită să mai petreacă”. (După București, potopul… - Mircea Constantinescu).

Emoția și excitația publicului autohton după ce această femeie „înaltă, cu pielea de culoarea cafelei, cu ochi de abanos, picioare de Paradis şi un zâmbet mai presus de toate zâmbetele“ (cum o vede însuşi marele Picasso) a dansat provocator pe scena cabaretului și a extaziat o lumea. Prezenţa femeii de abanos în România este documentată de Ion Paraschiv şi Trandafir Iliescu în cartea De la Hanul Şerban Vodă la Hotel Intercontinental. De notat că, în acea perioadă, cânta la Alcazar şi cunoscutul violonist Grigoraş Dinicu, iar, în curând, Tănase avea să lanseze o nouă stea muzicală - Maria Tănase (care, va debuta la Alhambra, cântând mai întâi sub pseudonimul de scenă Mary Athanasiu).

Cronica spectacolelor de la București, realizată în cotidianul Adevărul, numărul din 5 iunie 1928, consemna astfel evenimentul: „Spectacolele companiei Cărăbuș au început sâmbătă seara la Eforie din cauza ploii și frigului. S'a reprezentat Negru pe alb de Puck, Nick și Ramos, trei autori de reviste bine cunoscuți și reputați. Spectacolul de acum de sub conducerea d-lui C. Tănase a fost denumit însă <>. Succesul a fost al Josephinei Baker, care a executat, cu o grație și o agilitate extraordinare, dansuri pline de fantezie. Dar pe lângă dansurile care i-au creat celebritatea mondială, Josephine Baker s'a produs și în câteva cântece. Și a cântat sugestiv, frumos și expresiv cântece nespus de triste, pline de melancolie, formând astfel un interesant contrast cu dansurile”.

Josephine Baker a revenit în România abia 40 de ani mai târziu, la festivalul de la Brașov – Cerbul de aur – în anul 1970. Un mare succes și atunci, dar nimic nu se poate compara cu spectacolul fetei de ciocolată care se plimba pe Calea Victoriei într-o trăsurică trasă de un struț. Fantomele domnitorului Nicolae Mavrogheni și beizadelei Costache Caragea, care, în vechime, s-au „dat” pe Cheiul Dâmboviței în sănii trase de cerbi cu coarnele aurite vor fi aprobat, din Ceruri, isprava lui Costică Tănase.


Facebook

“În momentul de față, această șosea internațională, care traversează Europa de la Apus la Răsărit, e fapt împlinit. Mai sunt prea puțini kilometri de asfaltat pentru ca această … Ещё autostradă, care leagă Londra de Istanbul în mai puțin de 24 ore pe uscat, să fie realizată. Șoseaua, prin toate statele prin care trece, e construită conform unui tip standard, stabilit într’o conferință internațională de turism. La noi în țară șoseaua internațională parcurge aproape 650 kilometri, între Episcopia Bihorului și Giurgiu, prin cele mai frumoase priveliști românești. Pentru turismul nostru, șoseaua aceasta e de un folos imens. ”

DEIERI-DEAZI.BLOGSPOT.COM

"Master-Plan" interbelic

De ieri si de azi

La un spriţ cu “Nenea Iancu Brezeanu”

Ion Iancu Brezeanu (n. 1 decembrie 1869 - d. 17 martie 1940) – sau “Nenea Iancu Brezeanu” cum îl numeau contemporanii - a fost actorul pe care iubitorii de teatru din … Ещё prima jumătate a secolului trecut îl identificau cu personajele lui Caragiale: "Ipingescu" din "O noapte furtunoasă“, "Cetăţeanul turmentat" din "O scrisoare pierdută“ sau "Ion" din "Năpasta“ au fost rolurile memorabile interpretate în premieră de marele actor.

„- E tare greu, am mai răzbit-o eu, nene! Am trăit cincizeci de ani de veşnice eforturi, de lupte cu invidia şi răutatea oamenilor. Nimeni nu m'a priceput şi toată lumea a căutat să mă răstoarne. Adevărat spunea Caragiale: “Două… Ещё



Σχόλια:

  1. Faujora

    Just the right amount.

  2. Kendall

    Φυσικά. Συμβαίνει. Μπορούμε να επικοινωνούμε πάνω στο θέμα αυτό.

  3. Carney

    It is remarkable, very useful message

  4. Stoke

    Με συγχωρείτε, σκέφτηκα και αφαιρέσαμε την ερώτηση

  5. Demario

    Μπορείτε να προτείνετε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο όπου υπάρχουν πολλά άρθρα σχετικά με το θέμα που σας ενδιαφέρει.



Γράψε ένα μήνυμα